Noche de parranda

Ayer por la noche salimos a un pub. Aficionado como soy a hacer fotos nocturnas, me percaté de lo dificil que es sacar fotos cuando la luz es escasa, así que decidí hacer un pequeño experimiento sobre el balance de blancos en locales cerrados cuya única luminosidad son las (a veces insuficientes) lucecillas colgadas o empotradas en la pared. El resultado que obtuve fue este:













Foto con AWB - El color es medianamente correcto













Luz de fluorescente +3 - El color que predomina es el anaranjado rojizo.













Luz de fluorescente -2 - El color es azul verdoso.













Nublado +3 -El color es anaranjado amarillento













Nublado -3 - El color es Amarillo ligeramente verde













Sol +3 - Color amarillento













Sol -3 - Marronaceo anaranjado













Sombra +3 - Muy amarillento













Sombra -3 - Amarillo verdoso













Luz de tungsteno +3 - Color aparentemente correcto













Luz de tungsteno -3 - Color muy ligeramente azulado




La conclusión a la que llego es que la próxima vez que me encuentre en un local o dentro de casa utilizaré o bien el balance de blancos automático o el de tungsteno que es el que consigue mejores resultados , ya que las demás fotos están muy amarillas. (Ver temperatura de color)
Cámara Sony Alpha230, tiempo exposición 0'6 s, abertura de f/4'5, ISO 3200. Reducidas de tamaño con Photoshop 7.

Exponer a las sombras

Vista de la catedral de Segovia

A veces las cosas salen por casualidad. Lo más común  a la hora de disparar es hacer una medición del motivo que solemos situar en el centro del encuadre, sacrificando el resto. Pero en esta foto que adjunto, me fascinó el contraste que ofrecían los enormes nubarrones que cubrían la catedral de Segovia cuando al mismo tiempo el sol se colaba entre algunos huecos. Decidí entonces calcular la exposición de las nubes, lo que provocó una ligera sobreexposición  de todo lo demás.

Nikon D-50,  Modo Manual: exposición puntual, focal 70 mm., velocidad 1/320s., abertura f9, ISO 200.

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Galimatías cromático

Bueno, como esta era mi primera entrada, no sabía muy bien que poner. Empiezo con esta foto, muestra de como un ensayo puede terminar con una foto creativamente interesante. En primer lugar estaba mirando las opciones de flash de mi cámara. La ajusté en "Sincronización trasera" y subí mucho el tiempo de exposición (para que quedase desenfocada). Apreté a medio camino el disparador para enfocar el cubo en su esquina más próxima al objetivo y, justo cuando empecé a disparar me dediqué a rotar el zoom desde el tope de focales. El resultado es esto que apreciáis. Puede que la foto parezca mala o desenfocada, pero el "efecto temblor" que le da el flash al reflejar la luz, unido con el breve meneo de la camara al mover el objetivo me encanta. Quizá el principal problema es que se trata de un objeto fijo. Probadlo de noche (o sitios muy oscuros) y con objetos en movimiento (mucho!), así como con tiempos de exposición muy grandes y os aseguro que el resultado no será nada despreciable.
Cámara Sony Alpha-230. Diafragma f/13. Velocidad 1 s. Sensibilidad 800 ISO.

El Enfoque

Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara. El enfoque es una cuestión de distancia entre el motivo y la cámara y de la posición que ocupan las lentes dentro del objetivo, esto es lo que se conoce como distancia focal, de la que hablaremos más adelante El enfoque permite hacer nítido un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En las SLR manuales se enfoca  mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus  el enfoque se hace apuntando con el centro al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo. También permiten ser enfocadas manualmente.

DISTANCIA MÍNIMA
Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo  de la cual no es capaz de enfocar. Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80), aproximadamente 40 cm.

¿CÓMO ENFOCAR?
Para evitar sorpresas, se recomienda que antes de hacer una fotografía se  tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocado, para lo cual es necesario que se enfoque éste (apuntando directamente sobre él) y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia. Si en la imagen se hubiera enfocado al centro los sujetos habrían salido desenfocados. Con enfoque manual (MF), primero se enfoca a uno de ellos (pues están a la misma distancia) seguidamente giramos el anillo del enfoque hasta ver nítido el sujeto o motivo, luego se compone la escena encuadrando de nuevo y finalmente se dispara.
EL BLOQUEO AF (bloqueo del enfoque automático) Con una cámara autofocus (enfoque automático), si el modelo no se encuentra en el centro del encuadre, se puede aprovechar la función del bloqueo del enfoque, disponible en las cámaras de gama media y alta. Primero se encuadra hasta situar al modelo en el centro de la escena. A continuación se aprieta el disparador hasta su mitad de recorrido para que la cámara enfoque (oiremos el pitido del enfoque) y, sin levantar el dedo del disparador, se reorienta la cámara hasta conseguir la composición deseada. El enfoque automático queda bloqueado a la distancia que se ha fijado anteriormente y solo hay que apretar el disparador hasta el fondo para hacer la foto. Ver también: Consideraciones sobre el enfoque

La sensibilidad y el ruido en las fotos.

Cuando la luz es escasa debemos acordarnos de la sensibilidad ISO de nuestra cámara y subirla hasta que el exposímetro nos muestre que es suficiente. Sin embargo, debemos bajarla cuando la luz es tal que permita trabajar a velocidades de obturación que garanticen una imagen no movida. En las dos fotos siguientes se puede apreciar este efecto negativo en una de ellas, para ello hay que ampliar la imagen y ver un moteado de colores que sobre todo se aprecia en las zonas más oscuras.

ISO 100 (Foto Alex)

ISO 3200 (Foto Alex)

Retoques

Basílica de San Vicente (Ávila)

Antes

Foto corregida en la que se han minimizado los brillos de la farola.

Una calle de Candelario (Salamanca)

Fotografía de una calle de Candelario (Salamanca). Nikon D-50.  Manual: Abertura 6.3. Obturador 1/125 . ISO 200. Sin flash. Balance de blancos automático. Retoque con Photosho CS3 (niveles).

Photograph of a street in Candelario (Salamanca). Nikon D-50. Manual: Aperture 6.3. Shutter 1/125. ISO 200. No flash. Auto White Balance. Photosho CS3 retouch (levels).